Valokuvauskurssin 2. päivä

Tänään leikittiin salamoilla (vai salamilla??), opeteltiin sisäkuvausta ja katsottiin nopeasti kuvien käsittelyä. Ei ollu helppoa, voin kertoa... Irtosalamaa mulla ei edes ole, mutta kyllä sillä hienoja kuvia näytti tulevan, kunhan tietäisi mitä tekee. Sisäkuvaus oli aika hepreaa, mutta yritettiin kuitenkin. Sieviläisille iso kiitos järjestämisestä! Nyt olis kova hinku päästä treenaamaan. Kepolle ei ole kerrottu, että assistentti on melkein välttämätön... ;P

Kouluttajana oli Reijo Haukia, tykkäsin kovasti. Muutama tärkeä pointti:

• Kaikissa n. 400 € tai sitä kalliimmissa rungoissa on ihan riittävä kuvanlaatu. Harrastajakamerat on tehty kestämään n. 30 000 laukaisua, jonka jälkeen hajoavat ennemmin tai myöhemmin -> turha satsata älyttömästi rahaa. Sitäpaitsi merkistä riippumatta kameroissa on paljon samoja sisuskaluja.
• Pikseleitä ei pidä tuijottaa, 12 Mpix riittää vallan mainiosti, enemmän usein huonontaa kuvanlaatua. Testejä lukiessa kannattaa katsoa, mitä sanotaan kohinasta.
• Ainoa tarvittava ohjelma on M / käsisäädöt, muut turhaa hilpettä (hätätilassa P eli paniikki... ;) )
• Jos haluaa pärjätä yhdellä objektiivilla, ehkä n. 18-105 mm on monikäyttöisin. Jos vielä valovoima on F4, niin hyvä. Lisäksi vielä joku valovoimainen kiinteä (esim. F1.8 28mm tai 50 mm), niin pärjää pitkälle. Monilla merkeillä F1.8 50 mm on halvin ja optiselta laadultaan paras.
• Jalustaa kannattaa käyttää aina kun mahdollista, ja salamaa vain silloin kun on pakko. Pieni 3-jalkainen pöytäjalustakin on tosi kätevä. Pitää vaan ottaa ostoksille kamera mukaan ja testata, että jalusta pysyy itsekseen pystyssä, myös kun kameran kääntää pystyasentoon.
• Käsisalamoista paras hinta-laatusuhde: Nissin DI622 Mark2 (n. 130 €, helppokäyttöinen ja laadukas)
• Potrettikuvia varten heijastin (ja valohajoitin)
• Ehdottomasti kannattaa olla vara-akku ja varakortti. Mielummin monta pientä korttia kuin yksi iso (yhden kortin mukana hukkuu vähemmän kuvia...). Korttia ei kannata kuvata viimeistä kuvaa myöten täyteen, voi alkaa poistaa kuvia alkupäästä tms.
• Perussäädöt kohdilleen, niin ei tarvi enää koskea niihin
• väriavaruus AdobeRGB
• kontrasti & värikylläisyys neutraaliksi
• kontrasti ja terävöitys pari pykälää miinukselle (molempia saa lisättyä kuvankäsittelyllä, mutta ei vähennettyä jälkikäteen)
• tarkennus AFS ja yksi tarkennuspiste keskelle
• Kannattaa kuvata RAW:ina. Jos valotus on kohdallaan, muut voi säätää kuvankäsittelyllä.
• Kameroiden hinta verrannollinen siihen, millä ISO-arvolla saa siistiä jälkeä. Halvimmilla ISO400 ja kalliimmilla esim. ISO1000.
• Yleensä kaikki kamerat tekee priimaa ISO400 ja kelvollista ISO1600
• Kuvatessa ensin aukko halutun terävyysalueen mukaan, sitten valotuksen mittaus kohteesta suljinaikaa säätäen, ota kuva ja tarkista mitä tuli.
• Nopeassa tilanteessa P-ohjelma ja AV -1/3 
• Kuvien katseluun histogrammi ehdottomasti päälle ja valotus niin, että koko käppyrä mahtuu kaavion alueelle.
• Ylivalotusta vältettävä kuin ruttoa, sitä ei saa korjattua millään. Alivalotuksen voi yleensä korjata jotenkin. 
• Studiokuvissa paras taustakangas harmaa.
• Kävely pysähtyy n. 1/250 suljinajalla ja kaikki liike 1/500 - 1/400. Poispäin / kohti menevä liike pysähtyy yleensä jo 1/60. Liikekuvissa valotuksen mittaus ja tarkennus etukäteen, sitten testikuva.
• Sisäkuvissa tärkeintä on, että tilassa on vaan yhdenlaista valoa (hehkulamput tai loisteputket tai luonnonvalo). Jos montaa, valotusta ei voi saada oikein. Jos mahdoton tilanne, kuvaa mustavalkoisena (mielummin muuta koneella mustavalkoiseksi).
• Ei ikinä kuvia suorassa, kirkkaassa auringonpaisteessa myötävaloon (liian kovat kontrastit jne.), vie kohde varjoon. 
• Kameran oma salama suht turha. Voi koittaa käyttää pilvisellä kelillä täytesalamana, silloin 1/2 tai 1/4 teholla (täydellä teholla palaa puhki, rumat varjot jne.). Valotuksen mittaus kohteesta. Salama kannattaa aina pehmentää jollain, ei suoraan kohti kuvattavaa.
• Pitkän suljinajan salamakuvissa (ulkona tai isoissa sisätiloissa) ensin aukon valinta (yleensä mahdollisimman iso) ja sitten valotuksen mittaus taustasta. 
• Pimeys ei ole syy käyttää salamaa... ;)
• Jos värejä ei saa toimimaan, kuvaa mustavalkoisena.
• Kuvien arkistointi aina tiffinä, on ainoa virallinen tiedostomuoto, joka todennäköisesti säilyy "pitkään" (jpegistä ei takeita!)
• Kuvankäsittelyssä rajaus ja horisontin oikaisu, säätöarvot / levels, käyrät / curves, värien säätö, kuvan koon muutos, terävöitys (arkistokopioita ei terävöitetä!)
• Hyvä pokkari Canon Power Shot G15 (F1.8-2.8)
• Linkkejä, sivuja, muuta mielenkiintoista:
• B&H Photo (New York) -> kaikkein laajin valikoima. Jos ei löydy jotain, niin sitä tuskin on olemassa...
• Tomi Kallio, muotokuvia
• Arto Mäkeläinen (linkistä en ole ihan varma)
• Tuomas Kaakinen
• http://opigimp.gimp-suomi.org  -> ilmainen kuvankäsittelyohjelma
• RAW Therapee, ilmainen ohjelma
• RAW-ohjeita myös esim. PS Elements käsikirjassa, Markku Saiha "Täyttä RAWia", Light Room oppaat
• Hyviä kirjoja mm. Paul Walkerin Lemmikkikuvaus ja Scott Kelbyn Suuri digikuvauskirja

Koska kurssipaikan vieressä oli iso hiekkakenttä ja suurinosa porukkaa jo lähtenyt, piti vähän temppuilla Merkin kanssa. Tokoilua ajatellen Merkille kyllä sopii parin viikon tekemättömyys alle... ;) Teki hienoa seuraamista (pysähdykset vähän pissii edelleen, mutta kontakti ja asenne oli hyvät), reippaan ja siistin luoksetulon ja hyvät jäävät. Go Merkki! :) Jostain syystä välillä aloitusperusasentoon tulo tökkii? Vaikka koitan siitä treeneissä kyllä palkata lähes joka kerran (vähintääkin suullisesti, yleensä namikin). Mutta siis kykeni toimimaan vieraassa paikassa ja nyt oli ilme kohdillaan, jes. ♥